İki çekmece önü boya hattından vernik altında 80 kum gibi görünerek çıktı ve bitirmeci ilk iş olarak reçineyi suçladı. Damar kabarmıştı çünkü ahşap nemliydi, bağlayıcı zayıf olduğu için değil. Su bazlı ahşap kaplamalarda damar kabarması bir nem olayıdır: su, yüzey liflerinin hücre duvarını şişirir, lifler birkaç mikron yükselir ve ilk kat onları o konumda kilitler. Aşağıdaki her şey ya bu olayı kontrol etmekle ya da bir üst kat bunları kalıcı hale getirmeden önce sonuçlarını ortadan kaldırmakla ilgilidir.
Bu incelemeyi meşe, dişbudak, kayın ve MDF kenarlarında yaptık ve tablo hiç değişmiyor. Kabarma en çok çıplak, yeni zımparalanmış ahşap üzerine atılan ilk su bazlı katta görülüyor. Sonraki her katta azalıyor, çünkü kabaracak çıplak lif kalmıyor. Yani çözüm dizinin başında olmalı, üst katta değil.
İlk su bazlı kat damarı neden kabartır
Bir kaplamanın gördüğü ölçekte ahşap katı bir şey değildir. Yüzeyde kesilmiş lifler açık tüplerdir. Su kılcal etkiyle lümene sızar, hücre duvarı suyu alıp şişer ve yüzeyle aynı hizada duran lif artık yüzeyden dışarı taşar. Meşe ve dişbudak bunu istekle yapar, çünkü ilkbahar odunu gözenekleri büyüktür. Sert sonbahar odunu bandı olan yumuşak odunlar bunu düzensiz yapar ve düzensiz olanla yaşamak daha zordur: tek geçiş zımparanın alacağı düzgün bir tüy yerine halkaları takip eden tümsekler elde edersiniz.
Ne kadar kötüleşeceğini üç değişken belirler. Yüzeye ne kadar serbest su ulaştığı — bu bir katı madde değil, önce yaş film sorusudur. O suyun orada ne kadar kaldığı — bunu atölye ve hava hareketi belirler. Ve yüzeyin nasıl hazırlandığı, çünkü P320'nin ötesinde zımparalanmış panel perdahlanmıştır: ezilmiş lifler bir leke toz tutar ve su bu tabakayı lif lif değil, bir bütün olarak kaldırır.
Bir ayrıntı insanları şaşırtıyor, o yüzden adını koymakta fayda var. Su bazlı bir sistemde yavaş glikol eterler çoğu zaman sudan daha fazla damar kabartır. Yüzeyi daha uzun süre ıslak tutarlar ve birçoğu tek başına ahşabı oldukça iyi şişirir. Formülden suyu çıkarıp ağır bir birleştirici yükünü yerinde bırakmak akışınızı ve açık kalma sürenizi değiştirir. Baktığınız yüzeyi değiştirmez.
Lifleri aşağıda tutmanın beş yolu
Başvurduğumuz sırayla. Çoğu atölyeye ilk ikisi yeter, ama sonuncusu hiçbir şeye mal olmaz ve sürekli atlanır.
- Damarı bilerek kabartın, sonra kesip alın. Panele herhangi bir kaplama gelmeden önce su ile kabartma yapın: yüzeye sisleyin veya silin, tamamen kurumasını bekleyin, ardından kabaran lifleri P320 ile P400 arası zımparayla alın. Kabaracak olan lifler artık kabarmış ve gitmiştir; sonrasında püskürttüğünüz her şey sağlam ahşap üzerine oturur. Kaplama panellerde geçişleri hafif tutun ve sayın, çünkü 0,6 mm kaplama tam da kabart-ve-zımpara döngüsünün zımpara delme şikayetine dönüştüğü yerdir.
- Liflerin üzerine film yapıcı yerine filmin altına emici bir astar koyun. Çıplak ahşaba püskürtülen film yapıcı bağlayıcı, zaten kabarmış lifleri köprülemek zorundadır. Emici bir sınıf lif köklerine ulaşır ve onları bağlar. YT-6035 yüksek penetrasyonlu astar ilk kat için önerimiz bu: %35 ± 2 katı madde ve 50–200 mPa·s viskozite, liflere işleyecek kadar düşük, ayrıca sert %100 modül sayesinde üst katın suyu geldiğinde bağlanmış lifler geri fışkırmıyor. Islak ama ince atın, hedef ıslak film aralığınızın alt ucunda; başka bir şey uygulamadan önce zımparayla tüy alın. Söylenmesi gereken bir sınırı var: taşma yapan ilk kat, ince kata göre ahşabı daha sert ıslatır, yani lif kalkması bağlama yardımından önce daha da kötüleşir.
- Suyu her katta azaltın, film kalınlığını değil. Gerçek flash-off ile iki normal kat, her seferinde tek ağır kata üstün gelir; çünkü ahşap birim zamanda daha az su görür. Sıralamada dolgu katı gerekiyorsa, katı maddeyi yükseltmek işe yarar: zımparalanabilir ara kat YT-6059 %40 ± 2 ve H–2H modül ile gram su başına %30'luk bir ürüne göre daha fazla film taşır, yine de temiz zımparalanır; YT-6058 ise %40 ± 2 ve 1H–2H kurşun kalem sertliğiyle sert zeminlerde üst katı örter. Tabancanız tek geçişte 90 mikron ıslak film bırakıyorsa, su bütçesi reçine seçimi devreye girmeden çoktan belirlenmiştir.
- Daha sert değil, programa göre zımparalayın. Çıplak ahşaba taze kağıtla P180'den P220'ye kadar zımpara yapın; parlatma ve cila yok. Sealer sonrası P320–P400 ile tüy alın, sonra filmi rahat bırakın. İlk kattan önce daha sert zımpara yapmak, henüz kalkmamış lifi gidermez; taze lifleri keser, bu da çözmeye çalıştığınız sorun için daha fazla hammadde demektir.
- Islak süreyi kısaltın: zemin nemi, atölye havası, malzeme sıcaklığı. Ahşap nemini %8–10'da tutun ve tahmin etmek yerine ölçün (fırında kurutma referans yöntemi ASTM D4442). Atölyeyi yaklaşık %60 bağıl nemin altında tutun. Kaplamayı 20–25 °C'ye ısıtın ki viskozite ve ıslak film kalınlığı vardiyalar arasında kaymasın. Ve havayı sadece kabinden değil, panellerin üzerinden de geçirin. Bunların hiçbiri bir kuruş masraf değil, ama hepsi liflerin gerçekte ne kadar su gördüğünü değiştirir.
Kabarmış lif, zımpara çiziği yoksa kuru püskürtme mü? Önce yüzeye bakın
Kimse formülasyona dokunmadan önce kusuru netleştirin. Yaklaşık 30 derecelik yandan ışıkta bunlar birbirinden farklı görünür; ilk hamle de ona göre değişir.
| Gördüğünüz | Genellikle nedeni | İlk hamle |
|---|---|---|
| Gözenekleri ve yıllık halkaları takip eden, ikinci katla kaybolan tüylenme | Çıplak ahşap üzerine ilk katta klasik lif kabarması | Astar öncesi su ile kabartıp zımparalayın; ilk pas geçişinde yaş filmi düşürün |
| Kenar veya birleşim yerinde en belirgin, kıl gibi dikilen tek tek lifler | Kenar kesiti ve kaplama kenarları, suyu yüzeye göre çok daha hızlı emer | Önce kenarları ve kenar kesitini kapatın; ilk pası kenardan uzak tutun |
| Ancak film ıslanınca ortaya çıkan düz çizikler | Aşınmış ya da yüklü zımpara bandı; ıslak kaplama bunu daha da büyütür | Bir kademe geri dönüp tüm paneli zımparalayın, sadece o bölgeyi değil; bandı kontrol edin |
| Köşelerde ince pürüzlülük var, film kuru görünüyor | Kuru püskürtme ya da fazla püskürtme; ahşabın suçu yok | Formüle dokunmadan önce atomizasyonu ve tabanca mesafesini düzeltin |
| Parlaklık yer yer düşüyor, hafif bir doku var ama görünür elyaf yok | Hızlı bir birleştiriciden ya da soğuk panelden kaynaklanan zayıf akış | Birleştiriciyi yavaşlatın ya da paneli ısıtın; zımpara yapmayın |
Hangi kademe için hangi ürün
Sıralama zımpara, sealer, renk, üst kat. Bu üç ürün, su bazlı ahşap hattında sealer adımını ve üst katı kapsıyor; tüm değerler doğrudan teknik veri sayfasından alınmıştır.
| Grad | Katı madde | Viskozite / film | Sıralamada nereye girer |
|---|---|---|---|
| YT-6035 | 35 ± 2% | 50–200 mPa·s, sert modül | Çıplak ahşapta ilk kat, emici astar olarak; ince yaş film, kuruyunca zımparalayıp tozunu alın |
| YT-6059 | 40 ± 2% | 50–200 mPa·s, H–2H | Orta ve alt katlar; burada yapı, zımpara kağıdını tıkamadan temiz zımparalanmalı |
| YT-6058 | 40 ± 2% | 50–200 mPa·s, 1H–2H | Sert zeminler üzerine üst kat; burada berraklık ve parlaklık gelişimi spesifikasyonu belirler |
Astarın tüm parametreleri şurada: TDS. Mobilya, dolap ve endüstriyel ahşap için daha geniş kısa liste şu sayfada: ahşap ve mobilya kaplama sayfası, film oluşturucuların kendisi de şu ürün grubunun parçası: su bazlı PU serisi.
Bir düzeltmeyi hatta inmeden önce laboratuvarda kanıtlamak
- “Kabardı” demeyi bırakıp bunu bir sayıya dökün. Zımparalanmış panelde bir pürüzlülük profili okuyun, bir de astar kuruduktan sonra aynı ölçümü tekrarlayın; parametreler için bkz. ISO 21920-2. Tepe-dip farkının birkaç mikron oynaması, parmağınızın hissettiği bir yüzey demektir. Profilde hiçbir hareket yoksa, karşınızdaki şey tane kabarması değildir ve sorun formülde değil.
- Başka bir test yapmadan önce nemi sabitleyin. %14 nemli bir panel, elinizdeki hangi kaplamayı kullanırsanız kullanın tane kabarması yapar; böyle bir deneme size reçine hakkında hiçbir şey söylemez.
- Paneli gerçek sırayla hazırlayın, leke dahil. “Tane kabarması” şikayetlerinin azımsanmayacak kısmı aslında leke-nem şikayetidir: suyu renk adımı sokmuştur, fatura ise sealer'a kesilir.
- Aynı gün içinde iki kez okuyun; yan ışıkta ve parmak ucuyla, her ikisinde de aynı gözlerle. “Daha iyi görünüyor” bir sonuç değildir ve parlaklık ölçüm cihazı, ancak elin hissedebildiği bir lifi görmez.
- Hatta dokunmadan önce paneli yeniden boyayıp çapraz tarama yapın. Tane kabarmasını kovalamak için düzlüğün ötesine zımparalanmış bir yüzey, görsel kontrolü geçer ama altı ay sonra adezyondan kalır; bunu şurada yazmıştık: ahşaptan soyulan su bazlı PU.
Bilmenizde fayda olan bir şey daha: tane kabarmasının çözümü ile bloklanma (blocking) çözümü aynı yöne çeker. Filmi daha hızlı susuz bırakan her ne varsa, sıcak istiflenmiş bir yığına da iyi gelir; bu yüzden ikisini tek proje olarak ele alıyoruz. Zaten kışa dönük reformülasyon yapıyorsanız, işin diğer yarısı bizim şu listemizde: bloklanma kontrol listesi.
Ahşap tane kabarması SSS
Su bazlı astar ilk kattan sonra zımparalanmak zorunda mı?
Evet ve çoğu hattın atladığı adım da budur. Panel su ile kabartılmış olsa bile astar geçişi ince bir lif tabakasını kaldırır, çünkü kaplamanın kendi suyu vardır. P320 ile hafif bir denib, panel başına yaklaşık bir dakikada bunu alır. Atlarsanız, pürüzlü yüzeye üst kat atıyorsunuz demektir; sonra da tek geçişin yakalayacağı şeyi düzeltmek için pahalı filmi zımparalayıp durursunuz.
Daha fazla kat, kabarmış lifi gizler mi?
Gizler ama bu aynı şey değil. Lifleri kabarmış bir yüzeye üç kat atmak atölyede kabul edilebilir görünür, müşterinin oturma odasında yandan vuran ışıkta hâlâ pürüzlülük olarak okunur; üstüne bloklanma riski ve maliyet biner. Katlar arası zımpara, film kalınlığından daha ucuza gelir.
Islatma ajanı lif kabarmasını çözer mi?
Hayır, üstelik daha da kötüleştirebilir. Güçlü bir ıslatma paketi yüzey gerilimini düşürür, bu da aynı suyun daha fazlasını aynı liflerin derinine iter. Katkılar, sorun kapalı bir yüzeyde akış veya kraterleşme olduğunda yerini hak eder. Çıplak ahşapta emeği sealer'a ve zımpara sırasına harcayın.
Bize türü, nem değerini ve mevcut sıralamanızı gönderin, uygulama laboratuvarımıza sorun beş koldan hangisinin sizin panelinizi önce hareket ettirdiğini.
